Если вы любите съездить куда-нибудь отдохнуть, то вы, скорее всего, берете с собой фотоаппарат. И на самом деле, какая же туристическая поездка обойдется без него. Отснятый фотоматериал останется памятью о приятно проведенном времени. Но вот как сделать еще приятней? А очень просто! Надо научиться делать живописные снимки, при просмотре которых у вас каждый раз будут появляться теплые воспоминания.

В этой статье и поговорим о том, как лучше фотографировать в туристических поездках и что для этого необходимо.

Список вещей – заучить наизусть!

Фотосессия может и не состояться по причине банальной забывчивости. Например, вы забыли дома фотоаппарат. Ужас! При этом вам будет ой, как обидно. Чтобы ничего не забыть, рассмотрим, а что же нам пригодиться в поездке.

 Не сложно догадаться, что главное взять сам фотоаппарат. Но это не всё! Вам еще понадобится следующее:
- батарейки подходящего размера в количестве нескольких комплектов. Учтите, что батарейки можно, конечно, купить, но это проблематично сделать, например, в лесу. Если вы уже хорошо освоили свой аппарат, то уже без проблем сориентируетесь, сколько брать комплектов, исходя из «прожорливости» аппарата;
- если же вы счастливый обладатель аппарата на аккумуляторах, то обязательно возьмите с собой зарядное устройство к нему. Но тут может возникнуть проблема, т.к. в некоторых странах сеть не 220 В. В этом нет ничего страшного, т.к. практически все современные зарядные устройства могут питаться напряжением от 110 до 240 В и частотой как 50, так и 60 Гц. Например, в США сеть 60 Гц, а у нас 50 Гц. Но в этом случае вам понадобится адаптер штепсельной вилки, т.к. обычная вилка в указанные сети не подойдет. У некоторых зарядных устройств фотоаппаратов на этот случай есть второй сетевой шнур.
А если поездки дальние, где нет доступа к электросети, то не помешает и второй аккумулятор. Это еще и очень удобно, т.к. не всегда хватает времени зарядить единственный аккумулятор;
- в зависимости от продолжительности поездки (как по времени, так и по расстоянию) необходимо еще и запастись необходимым количеством носителей информации нужного объема (об их выборе МирСоветов расскажет в следующей статье).
Это основные компоненты. А вот, что еще не помешает взять.
Лучше будет, если ваш аппарат будет «жить» в сумке подходящего размера. А на случай осадков надо позаботиться о простой вещице – полиэтиленовом пакете, который спасет ваш аппарат в таком случае от многих неприятностей.
Не помешает также взять средства ухода за объективом, но это только на крайний случай.
Крайне полезным может оказаться ультрафиолетовый (УФ) или, как его еще называют, UV-фильтр. Особенно актуален он, если у вашего аппарата пластиковые линзы. Дело в том, что при съемке на природе, где много УФ-лучей, изображение может получиться нечетким и с двойными контурами, как бы с тенями. Это связано, в первую очередь, с эффектом преломления лучей, о чем МирСоветов говорил в статье про выбор объективов. Кроме того, такой фильтр поможет снимать, не боясь повредить или запачкать линзу объектива. Очистить фильтр куда проще и безопасней, чем линзу, не говоря уже о повреждении последней.
Но это, увы, возможно не на всех аппаратах, т.к. многие из них не подразумевают применение светофильтров и других насадок. Об этом можно узнать в инструкции к аппарату или посмотреть, есть ли резьба перед передней линзой. Например, большинство «мыльниц» как раз не готовы к применению таких элементов.
Аналогичная картина с применением бленды, которая спасает от боковой засветки объектива в солнечную погоду. Но если есть возможность, то бленду лучше взять с собой, т.к. она снижает количество бликов.
Этим набором можно вполне обойтись в большинстве случаев. Ах, да! Если у вас не цифровой аппарат, а пленочный, то вам, конечно же, не понадобятся карты памяти и зарядное устройство, но будет необходим запас пленки разной светочувствительности. Вполне хватит набора: 100; 200 и 400 ед. ISO, причем большее количество нужно именно сотки (100 ед.), т.к. она в турпоездках, где, как правило, нет недостатка света, наиболее ходовая, а качество максимальное.
Вот мы и собрались. Всё готово! Теперь собственно можно приступить к самому интересному.

Количество снимков и носители информации

Приехав на место, у большинства туристов возникает непреодолимое желание снимать везде и всё подряд. С одной стороны это хорошо и весьма полезно. Во-первых, это и накопление опыта, которого, как известно, много не бывает. Во-вторых, чтобы получить несколько хороших, даже не обязательно выставочных кадров, необходимо снимать много. Даже профессионалы не могут похвастаться 100%-но шедевральным фотоматериалом.
Отрицательной стороной является здесь техника. Ибо не может носитель информации вмещать в себя неограниченное количество снимков. И на любом аппарате, будь то он пленочный (где заканчивается пленка) или цифровой (где носитель имеет тоже не безграничное число мега- или гигабайт), рано или поздно настанет момент, когда дальнейшая съемка сделается невозможной. И тут, казалось бы, пленка хуже – закончилась и всё. Кадры ведь не сотрешь! Но это не совсем так. Пленку продают практически везде и не очень дорого. А вот цифровые носители куда дороже. И если у вас не очень богатый бюджет поездки, а в аппарате установлен малоемкий носитель, то тут придется выбирать между двух зол. Об этом и скажу пару слов.
Опять-таки, вариант «меньше фотографировать» не всегда приемлем. А как же тогда быть? Обратимся в этом случае за помощью. Нет, не к друзьям, а к настройкам вашего фотоаппарата. А именно. Посмотрите еще дома перед поездкой, свободны ли карты памяти. Если нет, то скопируйте файлы на ваш компьютер, а затем отформатируйте карты памяти. Форматируйте с помощью специального меню аппарата, а не на компьютере! Иначе ваши карты памяти могут оказаться недоступными. После этого, всё пространство карт становится доступным для ваших творений. Это раз.
Два – заходим в меню и ищем вкладку, где осуществляется выбор количества мегапикселей. Чем меньше вы выберете число, тем больше войдет фотографий. Но качество при этом упадет. Однако если вы не планируете, печать всех фото, то для просмотра их на ПК разрешения в 1 Мп хватит «за глаза». Например, при емкости карты в 1 Гб и указанном разрешении вы сможете отснять порядка 1700 фото.
Но если вы планируете печатать фото, то лучше увеличить разрешение.
Т.о. совсем не обязательно постоянно снимать с одним и тем же разрешением. МирСоветов советует менять разрешение в зависимости от обстановки и ценности фотографируемого вида, так сказать, динамически подходить к вопросу.
Есть и еще один вариант экономии места на цифровом носителе. По возвращении, скажем в гостиницу, просмотрите отснятый материал и удалите неудачные кадры.
Важно! При манипуляциях с фотоаппаратом, будьте внимательней, чтобы случайно не отформатировать карту памяти. Будет крайне обидно, если такое случится. А прецеденты такого уже были, поверьте мне.

Портреты и пейзажи

Характер съемки во многом определяется местом ее проведения. И тут дело не заканчивается разграничением на съемку внутри помещений или снаружи. Многое зависит еще и от характера самой поездки. Например, съемка городского пейзажа, если вы поехали, скажем, в Париж, будет сильно отличаться от морских побережий Сочи.
Т.е. разная специфика предметов съемки накладывает определенный отпечаток. Но перед тем, как рассмотреть специфику съемки в типичных поездках, мы определимся с нами самими.
Многие ставят самоцелью включить свое изображение в каждое свое фото. Мол, я тут был(а), и тут был(а), везде был(а). Тем самым, сами того не подозревая, вы этим портите весь снимок. Надо для себя определиться, чего вы хотите: снимать красивый морской пейзаж или посредственный портрет на фоне большой лужи? Почему портрет посредственный, спросите вы? А очень просто! Чтобы показать как можно больше фона, вы увеличиваете угол поля зрения объектива на максимум, т.е. до упора в сторону «W». А человека, т.е. себя или друзей, ставите дальше от фотоаппарата, скажем на 3…5 м. В результате люди получаются мелкими, лица едва различимы, а фон в резкости, что делает общую картинку плоской. С точки зрения портретной съемки это брак. Но и как пейзаж это, увы, тоже брак, т.к. люди его фактически портят (об этом МирСоветов уже говорил в статье «Как научиться правильно фотографировать», полезно будет прочесть для понимания описанных ниже приемов).
Поэтому давайте договоримся, если вы решили делать хорошие фотографии, то четко разграничивайте тематику снимка. Я вас отнюдь не призываю к отказу от портретов. Совершенно, наоборот, призываю к качественному подходу к этому делу. Помните, что все качественные портреты выполняются крупно. Фона при этом остается не так много и иногда его не помешает «размыть». При сильном размытии фона прекрасно смотрятся растения в солнечном свете. А вот чрезмерно увлекаться эффектом «боке» при съемке на фоне моря, зданий, памятников и т.п. не стоит. В этом случае надо оставлять «читаемые» контуры. В противном случае вы потом можете и не догадаться, что же это такое. Да и художественная ценность достигается только при сбалансированном снимке.
Однако следует избегать (в большинстве случаев) полностью резкого фона в портрете, каким бы красивым он не был.
Старайтесь не снимать портрет фронтально, т.е. когда человек смотрит прямо в объектив – на природе это практически неуместно. Снимайте под углом. Будет еще лучше, если человек в кадре будет выполнять некие действия.

А вот с резкостью на пейзаже не всё так гладко. Тут всё зависит от характера этого пейзажа и вашего вкуса. Художественного, конечно же.
Рассмотрим типичные случаи.

Съемка на море

Съемка на морском побережье весьма увлекательна. Причем на море получаются не только великолепные пейзажи, но и отменные портреты. Здесь хорошая освещенность, интересные блики от волн и вполне динамичная сцена.
А начнем со света. Как известно, за сутки Солнце перемещается с Востока на Запад, т.е. с восхода на закат. При этом будет меняться и характер освещенности по тональности, а также по направлению теней. Самое отвратительное время суток, не только в плане загара-обгара – это полдень, когда Солнце в зените. В этом случае, как известно, тени исчезают. Точнее они есть, но направлены сверху вниз, что приводит к непригодности такого света для съемки. Если предметы не столь критичны к такому освещению, то вот люди выглядят страшно. Страшнее только при освещении снизу вверх.
Попробуйте поснимать на рассвете, когда преобладают более желтые тона, или на закате, когда всё краснеет. Кстати, в этих случаях можно снимать Солнце непосредственно.

А теперь поговорим о движении.
Захватывающее зрелище шторм или хотя бы набегающие пенные волны. Но вот изобразить их на снимке можно по-разному. Вот посмотрите:

В первом случае волны как бы застыли и видно всё, до последней капли. Во втором – волны смазаны, что придает им «живость».
Как вы помните, это достигается «игрой» с выдержкой затвора. Для съемки волн наиболее подходит режим «S», т.е. приоритет выдержки, либо ручной режим «М». Волны «оживают» при выдержках «30» (1/30 с) и длиннее. И, наоборот, становятся четкими при более коротких выдержках.
Надо поснимать и так, и эдак. Когда волна становится проработанной (не смазанной), также отчетливо становятся видны и все брызги. Это, бывает, эффектно выглядит на снимках шторма.
Кстати, при съемках шторма вам пригодится светофильтр (UV или защитное стекло). Тогда можно будет подойти поближе и получить наибольший эффект. Но не увлекайтесь, иначе вы рискуете попасть под волну! После этого случая ваш аппарат, скорее всего, окажется неработоспособным.